话说“菜豆腐”

冬天到的时候，城南开了家火锅坊，招牌锅底是“菜豆腐”，听说非常火暴，好不容易等了个周末，聚集家人去品尝，可排着队等了半天，却怎么也吃不出记忆中的味道，品象也相去太远，无奈中只好做摇头状。

记忆中的“菜豆腐”是出浆率百分子八十以上的黄豆制品，刚出锅的“菜豆腐”看上去细白鲜嫩、吃起来非常精道、口味极为爽口。我的家乡盛产黄豆，也许是水质的原因，那里的黄豆个大、饱满，出浆率高，因此家乡的人都会做豆制品，光豆腐的做法就有上百种，每逢年节有的人家就以豆腐做宴来招呼客人，宴席上主人会一展身手，拿出看家本领，一口气做出好几十种豆腐菜肴，让来宾饱了肚囊又解了眼馋，冬天到了，家家会多准备一些淹制的豆类，比如大家熟悉的腐乳，豆干、豆筋、豆皮、豆食、豆瓣酱等。

“菜豆腐”是很平常的一种豆制品，可以当作一日三餐的主食，它的做法看似简单其实很有讲究，一定要注意火候，讲究一个慢字，将磨好的黄豆过滤，放到锅里慢火烧开，用新鲜的浆水慢慢地点过，白花花的豆浆遇浆水就迅速凝结在一起，形成嫩嫩的豆花，做饭的人拿过一个大大的漏勺，上面铺上一层纱布，将豆花慢慢地移到漏勺里，再将纱布四面提起来用棕叶扎住放到锅里，豆浆底下可以根据喜好下米，也可以在米快熟时再下加工好的榨面条，待米烂后，滔一些浆水菜放在锅里，将新鲜的豆腐取开，抽掉纱布，这时候豆腐很嫩，白白的躺在米菜上，像极了春困的少女。吃的时候，先舀豆腐底下的米饭，它是带汤的，还有浆水里泡好的菜，和着米面一起装在碗里，临了将豆腐随意断开按人头分放在碗的上面，撒上香菜、葱花末，或者就干脆来一碗豆腐，里面什么也不要，这样一碗鲜活精嫩的“菜豆腐”就端在了吃饭人的手里。

吃“菜豆腐”是有讲究的，不能放盐、油及其他调料，一定要就着家乡特制的辣酱吃，这样才别有风味。如今，在一些酒店，“菜豆腐”是一种大菜，厨师在做这种菜时会别出新裁的放上各种配料，变了品像口味也不着边了，只有非常家常的东西，才能吃出久远的岁月。

家乡人爱吃豆腐也爱做豆腐，豆浆机不普及时，每家后院都备有一个小小的手磨，用来推黄豆，磨米粉。手磨一般直径一尺左右，青冈石做的，底座是一个稍微倾斜的槽子，磨东西时一定要先将原料用水浸泡，浸泡的时间听说要恰到好处，时间短了推起来费劲，时间长了出浆率降低。由于推豆浆很磨性子，男人们懒得动，推手磨的大多是妇人，每天早晨，天尚麻黑家家后院的手磨旁就早早地站满了女人，她们要赶在一家人起床前做好早饭，端上大家爱吃的“菜豆腐”，听着愉快的吃饭声，被劈啪作响的炉膛火光映红了脸的女人就充满了幸福，那围着围裙劳作的女人，个个都是豆腐西施，脸色白皙，身材窈窕，晨曦中呈现出一道温柔亮丽的风景。

曾经几何，我就生活在家乡，吃豆腐，喝米酒，住木楼，唱山歌，踩着蜿蜒曲静的青石板往返于山村和小镇之间，跟着啊婆将山里的特产送到城里外婆家，再带回我们需要的东西，快乐就像家乡的清泉一样清澈见底，没有任何修饰和造作，那时候我最爱吃的饭就是“菜豆腐”，于是阿婆就天天给我做，用一个白瓷蓝花的细瓷碗盛了叫我吃，每天看着细瓷碗里躺着的“豆腐西施”，真不知道该从哪里下口。

那样的日子让我常常忘记了身在何处，长大了在一篇课文里读到“桃花源记”，忽然有一种世外桃源的感觉，时光荏苒，转眼又是一个冬天，真的怀念辛劳的家乡父老，怀念好吃的“菜豆腐”。