走读岷江

我酷爱旅游。曾经去过祖国的不少地方，而最令我心驰神往的地方就是九寨沟了。

去九寨沟是逆岷江而上。对于“岷江”一词，我是不陌生的。中学时期的地理书上曾经明确指出它是长江的重要支流，而且中国近代史上有太多太多的重要事件发生在它的身边。可以说，它无论是从地理、文化、历史各个角度，都是一个不容忽视的重要概念。但是真正亲身体验它，还是头一回。

清晨，汽车离开成都，在朦朦胧胧的晨曦中出发，向西北方向缓缓而行，车窗两边极目展望都是成都川西平原美丽富饶的景象。岷江在成都市郊如同一位待嫁的淑女，轻轻抖落随身携带的众多沙石，修容整姿,斯斯文文地流入千家万户，成为成都市民生活用水的主要来源。

差不多半小时光景，车子到达都江堰。岷江在这里如同一个听话的孩子，被庞大的有着两千多年历史的著名灌溉水利工程都江堰所牵引，化为润泽广袤的成都平原的甘美乳汁。这段的岷江坦荡从容，河床宽阔，江水已失去了原有的清澈和激情，只是缓缓地无语流淌。岷江仿佛知道自己几百公里一路跋涉过来，就是为着这一方的福祗。是的，几千年了，岷江如同一位慈祥的母亲，一直就是这么宽宏地滋润着美丽的成都平原。

我们离开了都江堰，向着岷江的源头行进。当车子在峡谷间的盘山公路上蜿蜒，成都平原被渐渐地抛在了脚下的远处。岷江在旋口附近有个100多度的大转弯。江面宽阔，弯急水湍，惊涛拍岸，卷起千堆雪。时可偶见江中的漂木被冲上江滩。车过旋口以后，便行进在绵延不断的群山之中。

进入山区后，便如同追溯到了岷江的童年。它顽皮跳脱，形象多变，穿行在崇山峻岭中，时而在开阔平整的河谷里大兴波澜，喧哗作响；时而在山石拥挤的河床中涓涓流淌，几近无声。用自己细致的葱葱玉手，一路抚绿了川北众多雄奇的山脉，更洗亮了多少游人欲醉的眼。

岷江是长江最长的支流，从川藏边缘的雪山发源，一路劈开沙质岩层流向川西平原汇入长江。它是在峡谷里长成的。在某一次剧烈的地壳运动中，岷江就被夹在了山脉之间，它的形态一旦形成，就很难再加以改变，所以，它无法与群山分庭抗礼，只能以曲曲弯弯的姿势，在峡谷间一泻千里。我们现在经过的正是它在川藏交界山区里割出来的峡谷。

越往前走，感觉越接近天空，山更加陡峭，空气更加稀薄。坐在车上，听着动人的歌，我感觉自己在插翅飞翔。窗外是辽阔的高原，窗内是深情的歌声，那种感觉真的很惬意、很震憾人心。车没出城，路过一望无垠的稻田，一望无垠的山脉。

车行山中，一边是绝壁，一边是悬崖，岷江则在谷底或奔腾、或流淌，根据山势而变化着它的流速，一刻也没有平静过。江不宽，河床也时深时浅，那卷着雪白如春天的花一般的水，一路激荡着，从我们的头顶那远远的飘着白云的山峰之间，从我们的视线之外那卧着雪的高原奔流而来。岷江的水很清，有时忽然跌落在某个山谷里汇聚成一汪凝脂的碧绿，更多的时候则欢腾着晶莹的浪花穿行于山间。越往上行，就越接近岷江的源头，水也就越显清澈。

继续前行，河床骤然开始变窄，并且随着山体的走势蜿蜒曲折了起来，江水愈加湍急。那些水中的石头绝不圆润，表面极不光滑，被水冲击了千万年，仍只是那么突兀着，让人感觉涩涩的，仿佛心中的那份说不出的苦。水中的石头如此，水边的石头也古怪地一言不发，与那些岸边、远远的山顶散落的石头砌成的羌人碉楼一样，灰着，沉静着，在天底下，在背后高高的山与山之间，任风过去一场，任雨过去一场，任白云过去一场。

车子沿着盘山公路越爬越高，一路的悬崖峭壁让人头晕目眩。汽车一会儿走在江的这边，一会儿又跨过江上某座桥走到了江那边。路边的山体如同刀削斧劈，江中有白浪翻滚，有礁石嶙峋，我的惊奇不断在心底滋长，甚至不愿意将视线离开。这时候的岷江，如同一位健壮剽悍的青年，高昂着青春的头颅，顽强而自信地拼搏，永不停息地奔流，张扬着所有的力量。在那样几十米甚至上百米高的悬崖上，不断地和岷江同行，我承认在心底还是有些恐惧的。我将珍藏的护身符攥在手里，感慨大自然的雄奇，祈祷生命的平安吉祥。那个时候，我有点怕岷江，我怕它收留我的将来。

车沿着从山腰开出的并不宽的道路走，越走越高，越走越险，虽然山永远都在头顶，云永远都在头顶，但山却愈发地清晰，云也愈发地让人感觉可以触摸。而水却永远都在车身外、在山脚下，哗哗的水声终日响彻山谷。路是山腰的水，水是山谷中的路，路与水常常让人产生一种错觉，觉得路其实是在山谷中那么激荡着的，而自己是在水上走着。

当来到了藏族羌族阿坝自治州境内时，已经是平均海拔两千多米。路上没有其他什么标志，只是那么一块路牌，表明你已经进入了阿坝。但是，自从进入阿坝那一刻起，你就会发现自己是走进了一片水声，走进了那种恍恍惚惚的天光与云影里，同时也走进了一份神秘莫测的气息之中。

车达汶川，就登上了川西北高原的第一个台阶，亦踏上了创造中华古文明史的羌人世代生息的土地。汶川处于岷江干旱河谷地带。来自鹧鸪山的杂谷脑河在此与岷江相会。岷江在此段多险滩急流，水力资源丰富。我看到在岷江的各段，有着众多的小水电站。岷江在上游的落差太大，是无法通航的，于是便不断地被截住了，发了电后再流到下游去。其中竟有十几里岷江已只有浅浅的细流，据说是水电站将江水从其他管道中分流的缘故。无论如何，电是现代文明最直接的根源和最显著的标志，在这样少数民族聚居的山区，有了电就等于有了现代化的种子。从这个意义上来说，岷江确实是功德无量。

此时，江两岸的山坡上乔木鲜见，只有稀疏浅矮的灌木和杂草披在山体上，也有农田，像挂上了一块块壁毯，只是色彩暗暗的，不那么鲜活，空气中弥漫着时浓时淡的烟尘。据说岷江两岸的峡谷内曾是大片的原始森林，远且不论，就在明清之际，汶川还是青山环抱、古木成荫、气候温和、生态绝佳的一方乐土，是人类和动物生息的天堂。曾日月之几何，而江山不可复识矣！人类对森林毁灭性的采伐使几百年才能长成的古树荡然无存，中小树也不得幸免。我们恐再难重现岷山昔日的辉煌了。

在汶川境内，植被尽管稀疏，还一路可见。一但进入茂县，便山河破碎，呈现出一派苍凉的景象。在车里，一路向高原而去，四面的山都不是那种葱茏的、绿意涌动的。由于曾经过度地乱砍滥伐，岷江上游水土流失严重，这里明显生态环境比较恶劣，童山秃岭，植被稀疏，满目荒秃，显示出过度掠夺后的无奈和贫瘠。那偶尔的一点植被，也显得畏畏缩缩，让人看了也长不起精神。那些山因为原本就不是黄土构成的，而是由那么些灰色的岩石一层层、一片片堆砌而成的，所以山并不显得过于让人眼睛发黄，不那么难受，倒是那些岩石上因为山中雨多，而铺上了那么一层灰灰的、浅浅的灌木，远远看去，愈发显出一份苍凉雄奇来。当然，不少地方因为开采的原因，那一层薄薄的绿给揭去了，裸露的石头散发出银灰色的光，在正午的阳光下晃着人的眼睛。

由于是沙质沉积岩地质，所以山上的岩石在风化后形成碎石从山上滚落，端地是撼人心魄。每到夏季大雨过后，水土流失形成泥石流，冲毁梯田、冲垮路基是常有的事，所以在九寨沟环行旅游公路没有建好之前，这里是危险路段，不时可见坍方的岩石堵塞路面，而雨季时造成山体滑坡可截断岷江。即便是在干燥的秋冬季节，路面路边还是可以看到不少滚落的大石和坍方的痕迹。这就是森林消失后的恶果，也是自然给人类的警告。

岷江对岸的山坡上，不时地可以看到几个被寒树簇拥的小小村寨，那应该就是羌族人的村落了，因为这一带是羌族的聚居地。总之，这一段，山无精神，水无气势，就连道路也只是匍匐在江边山脚，挥洒不起来，让人觉得平淡而又单调。人生存在山腰或者山顶，靠着一条岷江，维持着最根本的血脉。这时候的岷江，仿佛是一位慈祥温厚的祖父，无论儿孙多么地尽情掠夺，总是给予最大限度的宽宏和体谅。

从茂县到松潘的路蜿蜒曲折，逆岷江而上，一路都是水的声音，坐在车里，江在路的下边，翻着白花花的波浪白练似的向东流去。江水忽高忽低，且远且近；时儿碧绿，时儿湛蓝，时儿又是一片澄明如玉。岸边的山则呈现着各种各样的形态，以最本质的面目迎面扑来又葱葱退去；树是绿的，草很青，经过的村庄荡漾着秋天的微笑，由三三两两的人们组成的却是朴素的风景。

茂松公路有一百多公里长，因沿着古代的茶马古道而建，所以至今仍能看见栈道的痕迹，它们线一样牵在悬崖绝壁上，让人想到了行路的艰辛。

路要经过很多地方，位于中点的是远近闻名的叠溪地震遗迹和绿色的海子，它作为全球至今保留最完好的地震遗址，无论是残存的古城门、石狮和断碑残墙，还是摩崖石刻，都可以看见曾经的故事，毁灭只在一瞬间，一座城和周围的村寨就消失于冲天而起的一烟尘土中了。那是怎样的力量呢？人和大自然相比较，就有了天地云烟的感受。七十来年前这里曾经发生过一次地震，岷江的一段河床连带着周围山体的几个羌族村寨被陷落掩埋，岷江被阻隔，形成了两个地势十分低下的高山湖泊，当地人称之为“叠溪海子”。震垮了山体堵塞岷江而成的叠溪海就躺在公路的下边，静静的，没有一点波纹，倒影着远山，若高原深邃清亮的眼眸。群山倒映其中，风吹波动，也不知幽深的水里浸泡着什么思想，和它们一次对话就有一次感悟，美丽而厚重，应该就是它们存在的本质了。

从叠溪而上进入松潘境内，江里的水已在不知不觉中变得平缓，流出了一种静态的美丽。这个时候的岷江，似一条小溪，宽窄不过数米，潺缓而清澈，如同一位端庄沉静的处女，没有了一点野性，温柔得令人沉醉。微风轻过涟漪如岁月的皱纹，漾出如花的流逝。忽然，我看见一颗树，一颗伫立在江水中间孤独的树。寂寂地，带着不被了解的忧伤。在骤然相遇又转瞬即逝里将我带入“误几回，天际识归舟”的迷离中，诱我忆起前世的情人。

两岸的草中夹杂有野花的芬芳，使人从激越渐渐地就走向了平静，由于海拨不断增高，山势已相对低矮起来，没有了那种咄咄逼人的感觉后，就多出了阴柔的成份。我突然觉得人往高处走是想摆脱相对差别太大带来的压迫感，站在山顶肯定比站在山脚轻松愉快许多。

岷江在松潘境内，河床骤然开阔，江面却更见窄小，整个河床都长满了低矮的灌木丛，叶呈缤纷的色彩，红黄相间，灌木丛中，可见细流在潺潺流淌。那细流平淡有如家乡门前的小溪，静静汇集，缓缓涌向山下。与所有的大江大河一样，正是这些涓涓细流，汇成了滔滔岷江，谁能明白这寂静之后的汹涌？蓄积着千百年的力量，带上高山的期望，一往无前。由此，我对那些隐入树丛中的溪流肃然起敬，我们不能轻视这些哪怕像丝线一样不起眼的溪流，没有它们，就没有大江东去的王者风范。

松潘是岷江的发源地，一直与岷江在峡谷间结伴行走的车子在此折弯，与岷江告别，而岷江的源头，是车子无法抵达的崇山峻岭，即岷山的顶峰雪宝顶附近。雪宝顶形似金字塔，积雪终年不化，海拔五千多米，巍峨雄伟，是藏族同胞心目中的神山，在他们的心目中有着崇高的地位。据说有藏胞去虔诚“转山”，绕雪宝顶拜一圈需要几个月的时间。那里的植被完好，有着小型的高山草原，岷江就是从那里开始积聚高山的雪水，开始积蓄奔腾的能量，于岷山丛中闯出了一条蜿蜒曲折的道路，一路千洄百转的跋涉，最终汇入长江，奔向大海，同时也给人们留下了一条进入川北的通道。今天的成黄公路依山就势，逆江而上。我们去九寨的旅行，也就成了欣赏岷山岷江这幅景色奇异、风光独特的山水画卷了。

我本是来这里阅羌藏风情的，却一路上无意中收获了岷江的风彩。是的，我确实是岷江邀请来的特殊客人，它带给了我太多的感动，我为岷江而赞之叹之歌之舞之。幸甚至哉，歌以咏志。我终将离开岷江回到原来的生活中的，但是当岁月流逝，岷江的风彩将积淀在我心灵的深处，成为我人生的一大宝贵财富。

车过松潘，我感觉到九寨已经不远了。岷江是一个绝色的导游，它带我至此，就悄然消失。而我，已经领略到岷江的绿水，它一定已经意识到九寨的水要比它更美丽，在我没有见到九寨之前，就循入山中。

为了看九寨的水，我走了那么远的路，我甚至抛弃了与我相随的岷江，一头扎进了九寨沟。

第一天的夜晚是在无限的向往和期盼中度过的。

2008年2月18日修改