游秦岭大峪口

气势磅礴、幅员广阔的秦岭有着百多条峪口，这些峪口是巍峨的秦岭轻轻撩起的一角面纱，是大山特意留下，让我们能够走进她的腹地，一窥她的丰神异彩之路。

坐落在西安市长安区，人们口里所说的大峪口，全称应当是“皇峪白石峪大峪口”。这“白石峪”名副其实呀，进入峪口，但见白石峥嵘，层层叠叠，迎面而来。高耸入云者如一列列身着白袍的天兵神将正列阵待战；造物主遗落在山脚的一块块或圆润、或嶙峋的白石，白色的石身镶嵌着深灰色、淡褐色条纹，如卧虎、似蹲狮，神气十足，憨态可掬。与白石如情人般相依相偎的是倔强地从岩石缝中长出的绿色，山峰处，浓密的绿色如战士的髭髯，围绕脸颊。依着山体蔓延向下，那绿色竟是不离不弃，紧贴白石，就如同原始部落裸露着胸膛的英武斗士佩戴在项间和腰部的饰品。想来这巨大的白石，有如此多情、柔软、坚贞的绿色相伴不会寂寞。

正是仲秋季节，灿烂的秋阳下，大片的绿色中夹杂着簇簇红叶铺陈在山坡上，那红叶，其鲜艳比之二月春花更多了沉稳和饱经风霜后的坚定豁达，其热烈如同燃烧的火与西沉的阳，在一片片绿浓如墨的树丛中欣欣向荣，层林尽染，整个峪口都为之容光焕发。

峪口的道路蜿蜒着伸向远方，那远方才是大山博大精深、丰富多彩、隐藏着无数秘密，令秦岭真正骄傲的所在，却也是我们足力难以到达的地方。我们离了峪口的道路，沿着一条一米多宽，能通行摩托、三轮机动车的小路，开始攀爬路边的山坡。淡淡的秋阳将我们笼罩在金色的光芒中，疏枝密叶、野草山花陪伴在左右，清新的空气充溢在我们的一呼一吸间。不时有鸟儿清脆的啼声，有她精灵般掠过的身影。风动枝摇、山花轻点，一切都那么平淡，那么自然，可这正是久在都市，见惯了刻意雕琢、看够了灰色楼宇、忍受着雾霾的污浊、远离了新鲜、自然的城市人最好的享受。身躯因之轻盈，心花为此怒放。

俯首向上，汗珠滴下，驻足回眸，目光遇到的是如屏幕般矗立在小路对面的群山，但见群峰，座座峰顶如簇簇利刃，挺挺的直竖着，似欲刺破蓝天。此景入目，毛泽东主席那首著名的十六字小令，顿时脱口而出：“山，快马加鞭未下鞍，惊回首，离天三尺三。山，翻江倒海卷巨澜，奔腾急，万马战犹酣。山，刺破青天锷未残，天欲坠，赖以柱其间。”短短四十八字的小令，写尽了大山高峻挺拔、雄伟磅礴、坚韧顽强的品质，写出了当年红军战士，虽长途辗转，艰苦卓绝，一路烽火硝烟，却依然“战犹酣”、“锷未残”的坚强意志和满怀豪情。而即将面临日寇全面侵略的中华民族，正如那摇摇欲坠的天，顶起这天的，正是这个民族如高山峻岭般不屈的魂魄和意志。

擦一把汗水，饮一口淡茶，留几张倩影，洒几句笑谈，我们继续向上攀登。只觉得脚下坡度变缓，眼前视野开阔，路边有了星星点点的房舍，土红色的瓦，灰白色的墙，几杆疏枝圈成篱笆，几株紫色大理菊、几丛金色野菊花，随意地傍着篱笆长在绿草地上，篱笆内几畦秋蔬，长势正旺。不见主人，只有啄食的鸡，在篱笆外脖子一伸一缩地悠闲觅食，全然无视这偶然光顾的山外来客。抬眼望去，山坡上竟有大片的芦苇，这水边的植物，怎地进了深山？有朋友指点，水随山转，山有多高，水就有多高，这片山坡下，必有丰富的水源。白色的芦花在徐徐的秋风里荡起微微的波澜，恍如置身江南水边，这真是没有想到的山中意外之景。

太阳又向当头移动了一段，耳畔传来搅拌机的声响，一堵灰色的墙壁还只砌起了一半，一座气势颇大的庙宇已矗立在墙内，“大雄宝殿”四字金色匾额挂在殿门上方，从门缝向里张望，但见金碧辉煌。宝殿向阳，正对着对面的葱茏群山，正在观望间，身旁一位刚刚结识，从远方慕名而来在此落脚的僧人，指着那山的身形对我说，你看那不就是一座仰面卧佛吗？那是佛的额头、那是鼻梁、那是微微翘起的下巴，我依着他的手势，尽量去想象，果然越看越像。凝目良久，不由地莞尔一笑，刚才还听到有声音说，那山的身形像是一个大大的端放在山顶的元宝，我也觉得越看越像呀，呵呵，原来境随心变，景色也会随人的心念而变呢。

山中建庙，盛世才有的善举佳话。浓密的绿色中，隐隐露出一角飞檐碧瓦，细细的鸟鸣虫吟伴着风铃叮当，悠悠钟声回荡在峰谷之间，淡淡佛香弥漫在山涧之上，这是禅意？诗意？这当是自然与文化的相合，是“善”与“美”的相恋。可也隐隐地担忧，这大兴土木会不会破坏了这白石峪口难得的自然与宁静，会不会像许多地方一样，清净的、劝人向善的佛门，来拜谒的只是一些贪婪的香客；会不会在殿堂下、庙门外，也渐渐地聚拢起各色小贩、各种地摊，将这清净、自然之所变成了五光十色、物欲横流的商贾交易之地，那“禅意”、那“诗情”再向何处寻觅？

继续向上，当太阳当头的时候，我们终于到了这次游大峪口想去的地方。小心翼翼地踏上一块尺许宽的竹排，一股细流正在脚下缓缓流淌，清澈见底，果然是山高水高。走过竹排，迎接我们的是石阶、柴扉、茅檐，茅檐下悬着一块木匾，绿色的“终南草堂”四个字豁然刻在匾上，碗口粗的竹子沿柴扉向两边延展，围出一个不大的院落，这院落的主人正是我们想要拜访的人。他们是一群自愿在终南山修行的人，据说，这样的修行者在整个终南山约有两三千人，他们在大山的深处或依岩石搭棚寮，或据山洞暂做巢，与山林为伴，以清泉为饮，以自耕五谷为食，将俗世中人们心心念念、苦苦追求的现代物质文明远远地抛在脑后，将俗人难以摆脱的七情六欲、甚至亲情眷属都放下，独自静心修行。像这里有土墙茅草建起的屋、有玻璃镶嵌的窗，甚至有电可供照明和日用，真是非常好的条件了。迎接我们的是一位今年31岁，家在湖北的青年，也是怀着虔诚的心，曾在山下苦苦寻觅，才最终到得此处。正是中午时分，喝过茶水，不见有准备午餐的迹象，一问之下，才知道，修行之人每日只进两餐，这早饭之后，要到日头偏西时才吃晌午饭呢。我等俗人，又刚刚登山而来，正是饥肠辘辘，顾不得矜持，直接提出吃饭的请求，几个年轻人一顿忙活，很快端出了用电饼铛烤好的馒头片和两样菜蔬，到底是自种的山间菜蔬，只觉得口齿生香，美味无比，狼吞虎咽，一扫而空。饭后，我们闲坐聊天，环顾室内，这应当是这些修行者日常起居、吃饭的地方，靠窗的条案上，一蓬黄色的野菊聚拢在土钵内，花事正繁，使这木桌条凳、房梁裸露的朴素居室，很有了些美丽与生气，也点缀出这些年轻修行者与常人一样爱美的心。踱出室外，岩石铺就的小路，连接起散落在山坡前的几座茅屋。面对着太阳，一位年轻的姑娘正在茅屋前的蒲团上打坐，双手合十，双眼微闭，纹丝不动。望着她姣好的脸庞、婀娜的身姿，不由得思量是什么让这位正当妙龄的女孩，与别的姑娘不同，与佛有如此深的缘分。轻轻地从她身边走过，我们进入一间较宽敞的草屋，地上铺着一掌厚的草垫，草垫上散放着几个蒲团，墙角的书架上摆放着一些我等俗人看着眼生的佛教类书籍，靠窗立着一架古琴，这是他们学习、交流、听课的地方，满眼的庄重肃穆，敬畏之心不由得涌上心头。

太阳偏西了，不知什么时候山中升起了淡淡的雾，阳光黯淡了许多，我们告别主人向山下走去。此时的峪口竟与上午登山爬坡时的晴明、亮丽、一目了然大大不同，远处的群峰，山岚缭绕，峰顶在云雾中时隐时现，似仙人在轻舞衣袂；近处的树木、花草也都披上了薄薄的纱，山影树色、曲径小道变得朦胧、隐晦、若有若无。在山上中断的手机信号，此时通了，是一则江西宝积禅寺发来的微信，大师认为普普通通静静开放的花，有着“布施”、“持戒”、“忍辱”、“精进”、“禅定”、“般若”六度精神，我想以这六种精神来赞誉秦岭、赞誉这脚下的大峪口，也是十分合适的，禅意本就在自然中。