黄鹤楼行记

昔人已乘黄鹤去，此地空余黄鹤楼。

黄鹤一去不复返，白云千载空悠悠。

晴川历历汉阳树，芳草萋萋鹦鹉洲。

日暮乡关何处是，烟波江上使人愁。

近日差旅武汉，登黄鹤楼，只为崔颢一首题诗，在余韵袅袅中越往事千年，回味大唐气象。

唐代的刀，弧度微小，刚硬无双；唐代的陵，开山而建，富丽堂皇；唐代的黄鹤楼，孤耸于山峰，俯瞰荆楚大地，脚踏万里长江，虽不似后世精致雕琢，却自有一番恢弘气势。一座黄鹤楼，承载了整个大唐的精气神，他是大唐铁骨铮铮的文人，便是愁肠百转，依然不屈不挠、自强不息。国运盛，则楼运昌，诗酒而话山河，纵谈古今，国在楼在；国运衰，则楼运败，唯有倚江之险，死战到底，国破楼破！是以千百年来黄鹤楼几度毁于战火硝烟，又几度重建，不肯彻底倒下化作历史尘埃。

如今的黄鹤楼，虚岁方且三十，仿古而建，有古形却缺古魂，有古制却失古意。任何建筑只有经历岁月的积淀才会逐渐形成属于自身的独特韵味，现下仿古之风虽盛，然大多难成古迹，所谓古宅有灵，此话不虚，古迹尤为如此。何为古？有历史、有文化、有价值方可称古；何为迹？过去、现在、未来，有所存在，方能为迹。但黄鹤楼名头千年不坠，纵是“年少”，也有其无可比拟的文化底蕴和存在价值，只需继续经历时间的洗涤来褪去新生的青涩，矗立在蛇山峰岭之上的依旧是饱经历史沧桑、将楼运与国运系于一身的黄鹤楼。世道大昌，名楼复兴，宾客纷至沓来，此为古所不如今之处。

中国古代房屋喜欢在门前两侧竖上两幅牌匾，刻上字迹隽永的对联以示风雅，彰显屋主人的节操，这就是楹联。古建筑当有楹联，且越是盛名，其中楹联越是精辟。曾拜凌云寺山门，入寺处有一副大气磅礴回味无穷的楹联：大江东去，佛法西来。当看见这幅楹联时，山脚下三江汇流，古刹中焚香袅袅，虽不闻佛音，却恨不能在此静伫，好生品味一番佛理。遗憾的是游人如织，僧侣如商，纵有青灯古佛，却难寻信仰。苏州沧浪亭有一联深得老庄意蕴，如同佳酿，越品越香：共知心似水，安见我非鱼。《庄子》中有一句对白，惠子问庄子“子非鱼，安知鱼之乐？”而庄子答：“子非我，安知我不知鱼之乐？”沧浪亭景色清幽雅致，空灵脱俗，古人于此研读老庄，偶得佳联题于上，亭台山水因此更添灵韵——楹联，往往能成为古建筑之灵魂。如今题于黄鹤楼门前一副气势雄浑的楹联是刘海粟老先生晚年之作：由是路入是门，奇树穿云，诗外蓬瀛来眼底；登斯楼揽斯景，怒江劈峡，画中天地壮人间。虽是今人之作，却与黄鹤楼千年文化底蕴相得益彰，更是写尽了天下第一楼的气势，写尽了我辈不输古人的豪迈大气。

黄鹤楼内，又有楹联数对，壁画几幅，或文或色，绘楼之盛景，传楼之盛名。拾级盘旋而上，每一层不同房间陈列不同事物，或诗文、或历代黄鹤楼模型、或是一间按古制摆放的书屋，间或有几间店铺夹杂。往来游人繁多，忙于登楼拍照，也不知他人所见何景，所思何事，但绝不会有卞之琳《断章》中“你装饰了别人的梦”的意境。站在第五层楼顶，江风扑面，放眼而望，长江奔腾，大桥横卧，林木葱郁，芳草萋萋，更有广厦万间，车水马龙，好一处江城繁华地。不知古人登临斯楼，唯有江涛拍岸，渡口舟摇，又是何情何景。我却更喜欢那个登楼而赋“孤帆远影碧空尽，唯见长江天际流”的纯粹的年代，而非五花八门的巨大广告牌、密密麻麻的水泥高楼和不绝于耳的马达声。

细思来，我的足迹已经遍布大半个南疆，每去一处，皆是慕名而去，每次归来，却都有遗憾叹息。愈发雷同的景色，无孔不入的商铺，摩肩接踵的游客，都在不断同化着、摧残着各地的景致，风景万里，不过山水；庙宇万间，俱为俗尘。但大部分景区的宗旨无外乎“如何挣游客的钱”，若眼光稍微长远，挣钱之于则会考虑“景区的可持续发展”，又有几处以“游客的旅游体验”为宗旨并加以落实的地方呢？赚或赔，这是一个问题……或者，根本不是问题。不过我依然会想走更多地方的路，想行更多地方的桥，想看更多次数的云，也想品更多种类的酒，若是有幸，去爱上一个正当龄的人。

登临黄鹤楼，思绪悠悠，不知时光流逝。再看时，日已西斜，身临其境，更深切地感受到崔浩“日暮乡关何处是，烟波江上使人愁”的欲说还休的思乡之情。而我青春正当时，再行万里路，不负韶华。