以食为天/华丰报韩

以食为天/华丰报韩

人的生存，离不开吃。吃，的确学问很大，从大量的名作中，可以看到了，确实留下了许多文学大家对吃的研究。看《谈吃》、《请客》、《吃相》等精彩文笔，对吃得多的人，吃得广的人是一大贡献。

饮食，一个写不完的题材。一个吃字，横贯着中国文化的始终，圣人孔子也深知吃喝是人的生理需要，是生存和发展的基本条件。“饮食男女，人之大欲焉”的道理，此话人们早已泡生变熟。另一句老话“民以食为天”，也说中了人们对饮食的地位。“食”的地位得到升华，升到了“天”的高度。

为寻找一个“吃”，我不断搜索，不断翻阅，看到了《尚书大传》中，“食者，万物之始，人事之所本”，若哪位对“吃”字感兴趣的话，不妨可翻阅《论语》一书，寻找一下“食”字出现的频率。

《论语》，一本治国的书，“半部《论语》治天下”，这句话是对《论语》最好的评语。但对饮食的功绩，很少有人去研究一番，这是一种文化资源的浪费。

“食”字在《论语》中出现的次数与“政”字一样，共出现四十一次。

有人说“孔子者中国文化之中心也，无孔子则无中国文化”。孔子对中国的贡献，对饮食的精通，可见一斑。

孔子称得上美食大家，据说，孔府菜是我国最著名的“公馆菜”，其讲究程度，巳成为一份文化遗产。从语言的讲法来考究，大概最符合中国文字规范，要数浙江义乌人，他们说吃饭，就叫食饭，这是可考证的。

被称誉“美食的国度”的中国，在世界上对吃，耗时大概可数第一位，有一位外藉人士曾多次叙述，“在世界上那些偏僻的角落里，你未必能找到有关中国的书籍，但多半能找到中国的餐馆，中国对世界饮食的贡献，使洋人发出“吃遍世界，却吃不遍中国”的感叹。

如今“吃”巳成了一种文化，套上文化的字眼，就得有人去研究，文化人研究“吃”的内涵，巳到了炉火纯青的地步，得出的结论是，“吃”能吃出效益，“吃”能吃出成绩，“吃”能吃到一个官位。

“吃”列入了文化系列，“吃”的确能有效果，人际关系好，吃喝少不了。巳是人们的共识。吃在中国，发生了质的飞跃，从青菜罗卜到大鱼大肉，从鸡鸭鱼肉到黄鳝甲鱼，从野味龙虾到返归自然，其轨迹在一个“吃”字。

自伊尹以味说汤，开始谈论各种美食，在《吕氏春秋•本味篇》中记载着有伊尹的故事，《本味篇》也是烹饪史上最早的文献。贾思勰的《齐民要术》，既是一本古代农书，也是我国第一部较系统，按照烹饪工艺程序和方法编写的一部食书。从书中对烹饪的记载所知，很直观能理解当时食文化的高度。时间移至宋代，食文化日渐繁荣，都市食发展更会迅速，《东京梦华录》中有关饮食的记述可说连篇累牍。北宋宫廷画家张择湍的《清明上河图》中“正店”、“脚店”及衔岸两旁的食摊，斑斑可见。随着宋都南迁，大量人才南流，江南的饮食业也由此兴旺，尤其杭州更加明显，“山外青山楼外楼，西湖歌舞几时休。暖风熏得游人醉，直把杭州作汴州”的诗句，对当时的食品烹饪、饮食丰盛，都能体味其中之妙。从《金瓶梅词话》中，同样可窥察到明代饮食的繁荣，书中所列西门庆一家大小筵宴便餐的份份菜单，成为现代考察明代饮食风貌的翔实资料。当时的主食和副食品种之多，制作方法之精细，使专业人员也感惊叹，有的巳达到现在的水平，有的恐怕还是现水平所不及的。

食文化，从文字中，我们看到了许多。明清时，中华烹饪已由丰富的实践，技艺的精湛，上升到理论上的趋于成熟。

也许杭州人，善于对食文化的研究，一本烹饪专著的《随园食单》，在袁枚的手中翻炒了出来，推进了饮食文化的发展。中国的饮食，连英语的语言也有发展，英国人对待饮食，远远在中国人之后，据说英语中，原来没有烹饪一词，只有烧煮。连厨师的称呼，原也没有恰当词语，直接用伙夫来称之。菜肴一词，以盘装菜代之。美食家的称呼，原没有词语，用童谣里的话来充装，称为贪吃的肚子。

饮食的题材，无边无际，人类的存在，离不开这个题材。

写于1999年