登王顺山观景台

登王顺山观景台

八月二十六日，我们几个初中时的同学结伴游王顺山。

老天似乎在考验我们的决心，刚到集合地点，大雨倾盆而下，不一会地面就积起了深可没脚的水，想起不久前北京发生的城市内涝，想象着雨中泥泞的山路，去，还是不去，五个人的心就像车窗玻璃上的雨刷，来回摆动着。总停在雨中不是一回事，我们决定走着瞧。真好，车开出城，雨就渐渐小了，又走了一段路，雨刷就不用了，朝车窗外看看，地面是干的，这里根本就没有下雨。车子在欢欣中急速南行，到得王顺山所在的蓝田境内，阳光已亮亮的直射到车内了。

车沿路边的指示牌匆匆向南，远远的“辋川”两个字闯入眼帘，这里不是唐朝的王维结庐隐居的地方吗？心里就有了“原来辋川在这里”的惊喜。能让这位伟大的诗人兼画家放弃高官显爵，三次隐居于此，留下无数脍炙人口的诗篇，还有那虽已遗失却给人留下无尽想象的《辋川图》的地方究竟是怎样的呢？与它相邻的王顺山该也是当年王维先生经常踏足的地方吧，想快点到达的心情就更迫切了。

车过辋川不久，就到王顺山了。王顺山位于秦岭北麓的蓝田县蓝桥乡，原名“玉山”，著名的蓝田玉就产此山中，后因大孝子王顺担土葬母于此，遂改名“王顺山”。似乎熟悉“王顺山”的人还不多，其实2000年就已是国家级森林公园，建设的已很不错了。进山的路铺着一米多宽的花岗岩石板，平整清洁，沿路的两边有精致的石雕，一座石雕讲述了一个曾经发生在这里的关于“孝”的故事，比如“弃官奉母”、“卖身葬父”、“埋子孝母”等等。石雕连同底座用花岗岩雕刻而成，雕像与真人的大小相差无几，底座上用不多的文字，讲述着雕像的故事，生动逼真，很有感染力。“百善孝为先”，在物欲横流，人心浮躁，“孝”字日益淡漠的今天，难得这里还在为“孝”树碑立传。

这段路只是进山前的准备，缓缓的坡道走来并不吃力。走到路的开阔处有一座小庙，这就是王顺孝母祠了。与现在许多地方大肆翻新重建的豪华庙宇相比这里实在是太简陋了，这只是三间略显狭窄与农家屋舍没有多少差别的小屋，迎面的一间供奉着佛主，左首的一间供奉着财神菩萨，右边供奉的是观世音菩萨。对于烧香礼佛之事我一向并不看重，对于人自己塑造，自己供奉的泥塑真有多大的神力总是心存疑惑。后来看到有学者认为烧香礼佛只是佛教活动中一种形而下的行为；台湾师范大学的曾仕强教授更是风趣地说，你给菩萨上供，他就保佑你，那菩萨不成了贪官。对自己的不重烧香礼佛也就深以为然了。但是近日有难题困扰，左冲右突不得解决，有朋友劝告，你何不去求求菩萨。于是遇到庙宇我也如一般信徒一样，双目微闭，双手合十，双膝跪倒，虔诚地默默地向菩萨述说求助一番。说也奇怪，事情是不是能解决姑且不论，但心里似乎就轻松了一些，好像真有了一种寄托。我想佛教是一种哲学，她的博大精深是我等凡夫俗子难以企及的，但怀着一颗向善的心而来，通过上香礼佛，深化“善”的理念，带着一种情绪的释放和精神的寄托而去，这大约就是礼佛对于最普通民众的意义吧。这座山间小庙显然不是达官贵人常来之处，那么在长长的岁月中，有多少樵夫猎户，贫妇弱女在这里得到了精神的慰藉。

从这里登观景台，可以坐缆车，虽可免登山劳累，但山中景色也就擦肩而过了；也可以走花岗石铺就的大路，无迷路陡峭之虞，但风景要打些折扣；一位当地的少年指给我们一条小路，说是能省去半个多小时，还可以饱览山中美景，只是要陡峭难走一些，我们选择就走这条小路。

已经有好长时间没有踏上过这样的道路了，只有半米多宽，略略有些潮湿，松软，散落着些许落叶枯草，轻轻地踩上去，路面微微下陷，又似乎有一点弹力回传给你，让人感到些许亲切，断不是那种踏在水泥路或石板路上你是你，我是我冷冰冰、硬邦邦的感觉。山中的景色真的奇妙，路边小草野花倾斜着身子向路面微微探出头来，象是在欢迎我们。满山满坡叫不上名字的树木遮住了炎炎烈日，只丝丝阳光透过参差的树叶在山路上投下斑驳的身影。鸟鸣啾啾，却难觅倩影。不过，峰回路转，我们刚刚从一个陡坡下探出头来，山涧对面的山坡上，一对和平鸽般大小浑身黑白相间，拖着长长的美丽尾巴的小鸟正在树枝间跳跃嬉戏，我们屏住呼吸，悄悄地登上陡坡，只想将它们留在镜头里，可这对可爱的精灵却三步两跳躲到了肥大的树叶后面，只将美丽的尾巴留给了我们，也算让我们饱了一回眼福，体验了一回“原始”的滋味。寂寂的山路上，与我们一样脚步匆匆的是山涧小溪，水清极了，没有一点杂质，叮咚作响，欢快地从山石上流过。山高水高，一块大的岩石遮住了溪流的身影，抬头看，一条瀑布挂在了眼前，这就是松岩瀑布了。这瀑布断没有银河落九天的磅礴气势，也没有大珠小珠落玉盘时的喧哗，它从岩石顶上，从山的裂缝中从容落下，在山石上汇聚成浅浅的水洼，水漫洼地，缓缓地向下流去，成了小溪的源头。这瀑布的源头又在哪里呢？蹲下身去，轻轻地捧起一掬水，沁凉沁凉的，似乎还带着山的体温，山的冷峻。山路最陡峭的地方坡度大约只有15度，有的岩石形成的台阶又太高，这时多亏了手中有一根青翠的竹竿，靠着它，多了一个支点，手就帮上了脚的忙。时间一点点过去，感到已经爬了很久了，回身望去，两边的山像是两个正翻卷着的巨大的绿色的浪，中间是一阙蓝蓝的天空，进山的路成了被淹没在绿色波浪中细细的一条线。山风吹过，满山树枝摇曳，就像是海上起了绿色的微澜。我们敞开肺腑呼吸着这淡淡的带些甜味的空气，放声高呼，听空谷回音；引吭欢歌，抒愉悦欢快之情。岁月在这里逆转，花甲之人，又成了十六、七岁的少年。我们仔细捡起果核、纸张以及食品的塑料包装，不让一点垃圾玷污了这块纯净的土地，继续向山上爬去。山头一个连着一个，人总在半山间，眼前总有一座绿色的山峰耸立着，前后看看，空寂的山中，只有我们五个人影，疑惑悄悄爬上心头，路对吗？会不会像那些驴友一样迷路在山里？急忙拿出手机，信号全无。揣着疑惑，迈着已感疲劳的双腿，埋头向上爬去。忽然耳边有了时隐时现的话语声，还在疑惑，是不是有些焦虑的心境引起的幻觉，是不是我们自己的回声？转过一个弯，声音渐渐真切了，是的，是人的声音，加快脚步向前走，声音越来越清晰了，欢声笑语就在耳边，却久久不见人影，这真是山中无人影，空闻笑语声。我们一鼓作气登上一块平地，这就是我们的目的地观景台了。这里并不是山的顶峰，只是人工削出来的宽不过十来米，长约百八十米，分成三两个不同高度的阶梯平地。观景台真有一个台子，它是搭建在最高处的一块平地上，约有二三米高，两米见方的一座平台。不用登台，自然界的雄伟壮观就足以让人震撼了。观景台下是如刀劈斧削的峭壁，它的左首边一座苍翠的山峰横空出世伸向南方，从山脚到山顶毫无遮拦地呈现在眼前。当年韩愈被贬潮州，离开长安时，立马山前，发出“云横秦岭家何在？雪拥蓝关马不前。”的感叹，王维先生也留下“山下孤烟远村”的诗句。如今，换了人间，从观景台看去，淡淡的山岚缭绕在山脊，灰色的公路像一条带子，蜿蜒着穿过谷底伸向前方，前方已是秦岭南麓的商州了。阳光照耀下，那公路边毗邻栉比的排排屋舍，隐隐地透着山村的兴旺。“碧障插遥天”，这观景台背后的山想来就是这句诗的灵感。高耸的山脉看去像一座厚厚的山水画的屏风，直立在观景台的背后，挡住了视线。仔细看看，“屏障”二字还远不能形容出它的特点。还是岩石边的题字有趣，“山芽凌空”，是的，那山石不是普通的我们常见的山石，是正在茁壮成长的大山的“芽”，它们像一颗颗肥硕挺拔的冬笋，将圆形的身躯紧紧地挨在一起，仅露出鼓鼓的半个圆来，又象是一队英气勃发的少年正整装待发。不论用什么来形容，这山就给人一种生机勃勃的感觉，似乎正沐浴着阳光雨露，锐不可当地成长着，跃跃欲试着将刺破蓝天。观景台上还可以看到许多景色，比如“飞来石”，比如“迎客松”，但最奇妙的，给人印象最深的就是这些“山芽”了。

观景台只是王顺山轻轻撩起的一角面纱，万千景色还在那高高矗立的山的深处，可惜，时间和体力绊住了我们，我们是坐缆车下山的。缆车笔直地穿行在山谷中，万仞青山从眼前缓缓流过，忽然想起王维的诗句“闲花满岩谷，瀑水映杉松。啼鸟忽临涧，归云时抱峰。”还是诗人心有灵犀。

只十几分钟的时间缆车就将我们送到了山下，沿来时走的路，徐徐向山外走去，这时才有心思光顾一下路边摆着的各种山货小摊，摊主多是农妇和农家少年，兜售的有松籽、核桃、鸡蛋、五谷杂粮，也有灵芝等名贵药材和一些我们叫不上名字的东西。拣起几粒松籽，送入口中，有淡淡的盐味和点点肥腴的感觉，甚是新鲜可口，这就是我们带回家的礼物了。路边餐馆传来的笃笃锤击声吸引了我们的目光，原来这里的农家餐馆将煮熟的土豆放在石臼里，像南方或少数民族捶打糯米糍粑一样捶打着，叫洋芋糍粑。既是糍粑，想象着也该是做成饼状，油煎着或上屉蒸着吃，可是端上来的却是放在碗中间的一坨，周围放着些鲜红的汤汁，就像关中叫做“搅摊”或“水围城”的吃食一样，只是主角将玉米面换成了土豆泥，倒也别有风味。

天不知何时转阴了，又落下雨来，在淅淅沥沥的雨声中，我们加快向家的方向奔去。

岩青草